Anna Sui, filha favorita da moda, começa o dia ao sol
Com uma retrospectiva de museu que mostra suas quatro décadas na moda, a estilista relembra as primeiras influências em sua carreira histórica.
Como uma espécie de pega industriosa, a estilista Anna Sui passou décadas juntando assiduamente bugigangas brilhantes da paisagem da cultura pop e moldando-as em uma carreira singular em design de moda. Suas coleções profundamente pesquisadas - 84 delas até o momento - exploram uma confusão de arquétipos ajustados (surfista encontra colegial Kawai) e a mistura vertiginosa de arquétipos incongruentes (encontros de piratas com pré-rafaelita) que são sua especialidade.
Embora ela não tenha, talvez, alterado radicalmente a face da moda americana, ela se tornou uma das presenças duráveis da indústria, uma estilista que merecia a nova avaliação fornecida por O Mundo de Anna Sui, uma retrospectiva que os curadores do Museum of Arts and Design de Nova York adaptaram de uma exposição de 2017 no Fashion and Textile Museum de Londres.
Em uma manhã recente, a Sra. Sui conduziu um repórter por uma exposição de 75 looks e centenas de objetos relacionados - vestidos, sapatos, joias, painéis de humor, itens de guarda-roupa de amigos famosos, vídeos e cenários de seus famosos desfiles de moda - retirados de um arquivo que Sui, 67, mantém desde que chegou a Nova York de sua cidade natal em Detroit, quase meio século atrás.
Estes são trechos editados da conversa.
A retrospectiva começa com uma fotografia da década de 1960 de você quando criança, visitando Nova York para um casamento de família. Enquanto todos os outros na foto estão focados na noiva, você está olhando direto para fora do enquadramento.
Sempre disse que foi essa visita que me deu a ideia de ser estilista. Eu nem sabia que tipo de trabalho era. Mas eu apenas dei uma olhada na cidade e decidi que, quando eu crescer, serei um estilista e me mudarei para Nova York.
ImagemCrédito...Grace Rivera para o The New York Times
Seus pais eram imigrantes de primeira geração da China que se conheceram na escola em Paris e imigraram para Michigan para que seu pai fizesse um mestrado. Como eles reagiram ao seu plano?
Meus pais perguntaram: Por que você gostaria de ser costureira se pode ser médico ou advogado?
Mas você estava determinado.
Tive uma babá que lia Seventeen. No final da revista, descobri esses anúncios da Parsons School of Design e, daquele ponto em diante, direcionei todo o meu currículo para entrar na Parsons. Nova York parecia tão distante então. Eu iria uma vez a cada verão e teria um vislumbre do que eu pensava ser moda. Visitei a boutique Biba em Bergdorf Goodman e foi a primeira vez que vi todas aquelas cores incríveis: rosa empoeirado, carvão, ameixa, azul-petróleo - cores turvas que eu nunca tinha visto antes.
Você disseram que as revistas semanais forneceram uma tábua de salvação cultural para você e usaram as páginas da revista Life para demonstrar sua resposta às reportagens sobre a contracultura.
Lembro-me de ter visto um artigo sobre Mia Fonssagrives e Vicky Tiel fazendo as fantasias para What’s New Pussycat? e eu estava obcecado com os esboços que eles publicaram. Muitos anos depois, voltei a lê-lo e percebi que Mia era enteada de Irving Penn.
Como essas primeiras influências influenciaram seu trabalho?
Na seção de abertura, há um casaco pertencente à Baby Jane Holzer, que era uma superestrela de Warhol e um dos meus ídolos que mais tarde se tornou um amigo próximo. Eu sabia quem era Baby Jane da Life. Eles publicaram uma história sobre a moda underground e lá estava ela com um vestido incrível e o cabelo mais incrível. Diana Vreeland a amou e deu a ela esta coluna na Vogue onde ela cobriria as novas butiques. Essa era a tarefa de Jane - fazer compras. Para o show, pegamos emprestado este casaco de pele roxo dela que eu tinha visto em uma exposição no Norton Museum of Art na Flórida chamada To Jane, Love Andy: Warhol’s First Superstar. É o casaco que ela usou na luta Frazier-Ali. Ela o usava com um par de botas Chelsea Cobbler e calças quentes por baixo. Jane nunca foi do tipo que usa um casaco de vison simples.
Mas como você se conheceu?
Steven a fotografou e me disse que ela estava no estúdio e por algum motivo me convidou.
Você quer dizer o fotógrafo de moda Steven Meisel?
Conheço Steven desde que estudamos na Parsons School of Design. Naquela época, os alunos de design não tinham permissão para ir ao refeitório da escola porque não deveríamos nos misturar com a gentalha da escola de arte. Mas eu iria esgueirar-me para baixo, e Steven estaria segurando a corte. Um amigo estava conversando com ele e mencionou que todos iam dançar e que eu deveria ir também. Fui com meu namorado a Tamburlaine e vi Steven com sua comitiva e ele disse: Livre-se do namorado. Venha se sentar conosco.
Você fez?
Claro. Eu mantive a amizade com Steven. Naquela época, eu tinha um apartamento na cidade, e Steven cresceu no Queens e ainda estava na escola, então minha casa se tornou o centro do clube.
Quando ele começou a fotografar moda, ele se tornou um importante condutor e conector para você?
Steven foi muito importante em me apresentar a muitos dos meus ídolos. Foi assim que conheci Twiggy. Foi assim que conheci Jane. Foi assim que conheci Veruschka.
ImagemCrédito...Jenna Bascom
ImagemImagem
Crédito...Grace Rivera para o The New York Times
E A namorada de Keith Richards, Anita Pallenberg, cujo terninho listrado Lurex Biba está no programa?
Conheci Anita porque meu colega de quarto na época era Walter Lure. Ele estava naquela banda [The Heartbreakers] com Johnny Thunders, e eles passaram muito tempo em Londres. Ele conhecia Anita de Londres e quando ela estava em Nova York ela costumava sair. Eu me lembro dela me dizendo que se ela não tivesse a vida que ela teve, ela teria se tornado uma estilista. Ela acabou indo para a Central Saint Martins e nos reconectamos quando ela veio fazer um estágio com Marc [Jacobs].
Parece que sua amizade com Meisel teve outro dividendo: acesso aparentemente a todas as top model e novos rostos.
Antes mesmo de começar a fazer shows, por ser amiga do Steven, conhecia Linda Evangelista, Naomi Campbell e Christy Turlington. Quando chegou a hora de fazer um show, Steven disse que Linda e Naomi vão te ajudar a conseguir todas as garotas. As pessoas agora sabem minha associação com Steven e ele ajuda com os castings em todas as temporadas. Passamos por muitas fases - os belgas, os abandonados, os brasileiros, os russos. Mas nada mais teve o efeito elétrico que as supermodelos tiveram.
Ainda me lembro do suspiro da multidão quando Naomi foi para a passarela em seu show do outono de 1992 usando calças sem nada por baixo além de um fio dental.
Ela também tinha uma rosa tatuagem em seu traseiro.
É clichê dizer, mas Nova York parece diferente agora da cidade da sua juventude, quando o mundo da moda era muito menor ?
É a economia. Quer dizer, nº 1, nos anos 70, você poderia ser pobre. Você poderia fazer compras em um brechó e parecer uma estrela de cinema. As pessoas pensavam que eu só usava Saint Laurent por um tempo - quando ele fazia as anáguas por baixo das jaquetas dos anos 40. Eu tinha uma jaqueta dos anos 40 e comprava anáguas brilhantes em lojas vintage. Eu consegui alguns de um lugar onde você pode trazer uma sacola de supermercado e enchê-la com o quanto quiser por $ 5.
Seus shows sempre se basearam na música e você conhece muitos do pessoal mais barulhento do rock - os Stones, os New York Dolls, Billy Corgan e James Iha do Smashing Pumpkins. Você viveu uma vida de roqueiro?
Mick Jagger foi meu primeiro cliente de moda masculina. Conheci Keith por meio de Anita. Eu costumava ir aos ensaios do Dolls. Eu sempre gostei muito de rock 'n' roll, então eu veria todas essas pessoas e as conheceria, mas eu realmente nunca gostei de drogas ou rock como estilo de vida. Eu estava muito determinado. Eu tinha que me levantar de manhã. Eu não poderia ceder.
ImagemCrédito...Jenna Bascom
Quando os designers consideram os roqueiros seu ponto de referência, sempre me pergunto qual deles - Bowie, Monkees, Iggy Pop? Como suas conexões com os músicos influenciaram seus designs?
Quando eu ouvia muito o New York Dolls, pensava em como todos naquela época usavam listras pretas e brancas e rosas. Usei isso para fazer uma estampa com rosas em listras pretas e brancas. Quando eu estava ouvindo muito música punk, parecia natural usar a androginia como parte de uma coleção grunge.
É essa a coleção para a qual você enviou um homem e uma mulher em vestidos de boneca combinando?
Eu estava tão envolvido nisso. Foi a capa da Spin ou talvez o Face que tinha a famosa imagem de Davis Sims de Kurt Cobain em um vestido? Eu estava obcecado por essa imagem. Houve também outro vídeo famoso de Billy e James [do Smashing Pumpkins] usando vestidos dos anos 30 em um caminhão de sorvete.
Essas fotos não parecem particularmente chocantes agora. Eles estavam no momento?
Na verdade, não. É engraçado, mas o curador do programa me disse que o que a chocou é que os visitantes do programa acham que a androginia é um novo conceito. Eles nunca tinham visto isso antes. Nós sabemos melhor.
Você paga homenagem a muitas mulheres - Betsey Johnson, Norma Kamali, Zandra Rhodes, a artista da Disney Mary Blair - mas você se considera uma feminista?
Em todos os meus primeiros empregos, todos eram homens. Mas então, aos poucos, as mulheres começaram a ocupar cargos de designer chefe. Eles começaram a sair das salas de trabalho. Tive a sorte de ser um produto do meu tempo e ter esses modelos como Norma e Betsey para me mostrar o caminho. O fato de a liberação das mulheres ter acontecido no período em que eu estava crescendo tornou tudo muito mais possível para mim, mas, não, nunca me considerei uma feminista.
Ainda assim, eu não seria a primeira pessoa a ver o sexismo em quanto tempo levou para a indústria apreciar seu trabalho.
Você acha que?
Foi emocionante ter essa longa visão retrospectiva?
Por tantos anos, nunca olhei para trás. Você não tem tempo para criar todas essas coleções. E eu achei o mais triste de montar a exposição foi que quando eu olhei para todas aquelas roupas, o que pensei é como todas essas empresas que as fizeram sumiram. O distrito de vestuário desapareceu. Costumava haver tanto a alguns quarteirões do meu escritório na 39th Street: o pessoal dos enfeites, o pessoal dos botões, o cara dos zíperes e todos os modelistas e empreiteiros. Foi comovente ver que todos os tecidos que usávamos eram feitos na América. Tínhamos a indústria têxtil mais incrível, e grande parte dela se foi.
A indústria de vestuário também não funcionou como um recurso criativo?
Eu costumava andar por aí e pedir às lojas de tecidos que me deixassem ir ao porão procurar peças antigas. Havia uma empresa, a Plitt Segal, que existia desde os anos 1940. Eles faziam veludo, mas era muito duro. Certa vez, perguntei ao proprietário, Jules Segal, por que ele não vendia veludo mole e macio como o veludo antigo. Chamamos isso de veludo de caixão, disse ele. O que temos que fazer é lavá-lo. Então levei um pouco para casa e lavei na máquina de lavar. Eles ainda conseguem, embora ele já tenha partido há muito tempo.
A internet substituiu tudo isso?
Sim e não. Você nunca pode substituir o distrito de vestuário. Mas para nosso último show, eu queria essas perucas de anime que vi as crianças usando online. Nós os pesquisamos no Google e outro mundo se abriu.
O Mundo de Anna Sui
Até 23 de fevereiro no Museum of Arts and Design, 2 Columbus Circle, Manhattan; 212-299-7701, madmuseum.org .