Brooklyn, antes de ser uma marca global: conheça sua história
Algumas centenas de anos no bairro, dos brownstones aos estaleiros. Nosso crítico conversa com um historiador e um morador do Brooklyn de quarta geração.
Crédito...Zack DeZon para The New York Times
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Oficialmente incorporada em 1834, o Brooklyn já era a terceira maior cidade da América na Guerra Civil. Pouco mais de um século depois, estava em ruínas, com hemorragia de empregos. Agora é uma marca global, uma gloriosa e complexa megalópole de ruas prósperas, gentrificação e pobreza, seus bairros em expansão iluminados por um milhões de lâmpadas edison twee , seus emblemas duradouros são um salto de paraquedas e uma velha e adorada montanha-russa.
Thomas J. Campanella ensina planejamento urbano e dirige o programa de Estudos Urbanos e Regionais da Universidade Cornell. Historiador residente do Departamento de Parques e Recreação da cidade de Nova York, um morador do Brooklyn de quarta geração, ele é o autor de Brooklyn: The Once and Future City.
Este é o mais recente em uma série de (editado, condensado) passeios virtuais com arquitetos e outros . Falei com o Sr. Campanella por telefone e compartilhamos o Google Maps.
Ele propôs um passeio de Brooklyn Heights até os portões do Brooklyn Navy Yard. A caminhada serpenteava pelo Cadman Plaza Park e Vinegar Hill - alguns quilômetros, mais ou menos, cobrindo algumas centenas de anos.
O Sr. Campanella sugeriu um encontro em Fulton Ferry Landing, abaixo de Heights, à sombra de Ponte do Brooklyn - o início da história, disse ele, onde as balsas para Manhattan começaram a cruzar o East River em 1642.
Michael Kimmelman A história do Brooklyn começa aqui?
Thomas J. Campanella Brooklyn moderno, sim. O Brooklyn foi, naturalmente, o lar dos nativos americanos, os Lenape, por muito, muito tempo, em torno do desembarque da balsa e especialmente no extremo sul, em e ao redor de Gerritsen Creek, o atual Parque Marinho, e também na Ilha Barren e na Praia de Bergen. Os holandeses chegaram no início do século XVII. As balsas que cruzavam o East River começaram a abastecer Nova Amsterdã com alimentos, provisões e madeira. Frederick Law Olmsted, o arquiteto paisagista que nos deu o Central Park e o Prospect Park, já se referiu a Manhattan como uma cidade murada, cercada por água. Brooklyn era um interior vasto e abundante que sustentou Manhattan por algumas centenas de anos.
Por volta de 1814, Robert Fulton desenvolveu a primeira balsa a vapor rápida e confiável entre este local e Lower Manhattan, que fez a travessia em poucos minutos. Isso desencadeou um boom no desenvolvimento residencial. Um dos investidores e amigos de Fulton foi Hezekiah Beers Pierrepont, que compra um terreno em Brooklyn Heights, traça uma grade e começa a construir casas geminadas.
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Desenvolvimento orientado para o trânsito inicial. Pierrepont batizou uma rua com seu próprio nome.
Assim como Hicks, Furman, Remsen - todos eles foram os primeiros desenvolvedores de Heights. Pierrepont anunciou o bairro como uma combinação de todas as vantagens do país com a maioria das conveniências da cidade.
O arremesso suburbano prototípico.
Brooklyn Heights foi o primeiro subúrbio suburbano da América. Na década de 1860, o bairro estava florescendo. As primeiras casas, como a 24 Middagh Street, eram em sua maioria construídas em madeira. Cada vez mais, eles são feitos de tijolo e revestidos com um arenito cor de chocolate extraído em Portland, Connecticut, e depois despachado pelo rio Connecticut para Red Hook ou Gowanus em um barco apropriadamente chamado Brownstone.
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As pessoas gostavam de brownstone porque era quente, macio e facilmente trabalhado, o que, tantos anos depois, também significa que é um problema de manutenção porque se esfarela e se desintegra facilmente. As décadas de 1860 e 70 foram o apogeu do ecletismo na arquitetura americana, então você tem brownstones grego do renascimento, brownstones italianizados, brownstones neogóticos. Os primeiros envolviam muitas pedras esculpidas e ferro forjado, e os interiores eram de madeira trabalhada à mão. Na década de 1880, com a produção em massa, as plainas mecanizadas estavam fazendo muito trabalho em madeira, o ferro fundido substituiu o ferro forjado, a terracota substituiu a pedra entalhada, o revestimento foi ficando cada vez mais fino.
Um exemplo é o 76 Willow Street, um prédio de tijolos com apenas um fino revestimento frontal de brownstone, como cobertura de chocolate no poundcake. Algumas portas abaixo está a 70 Willow, que tem acabamentos de brownstone. É onde Truman Capote viveu durante a década de 1950, depois que Heights entrou em declínio e foi colonizado por artistas e intelectuais.
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Parece uma história muito nova-iorquina.
Anaïs Nin chamou a rua 7 Middagh, a alguns quarteirões de distância, Casa de fevereiro, porque muitos dos ocupantes faziam aniversário em fevereiro. Foi a casa de Carson McCullers, W.H. Auden, Kurt Weill, Cigana Rose Lee, Lotte Lenya.
O prédio acabou agora. Demolido para dar lugar à via expressa Brooklyn-Queens.
O que precipitou o declínio do bairro?
Suburbanização, a mesma coisa que criou as Alturas. Na década de 1920, as velhas elites anglo-holandesas estavam fugindo para Scarsdale e Bronxville, e na década de 1950 o lugar estava um pouco desgastado. A própria Brownstone já havia saído de moda muito antes disso. A Exposição Colombiana Mundial de 1893 em Chicago de repente tornou o Neo-Classicismo uma moda. Limestone tornou-se a moda entre os nova-iorquinos ricos. A pedreira de brownstone em Connecticut fechou pouco depois. Agora é um parque de aventura.
Você descende de uma longa linhagem de habitantes do Brooklyn.
Quarta geração. Eu cresci em Marine Park, no equivalente acessível de um brownstone da década de 1920, uma casa geminada Tudor Revival. O número do celular para o qual você me ligou era o telefone fixo da minha infância. Minha mãe cresceu em Vinegar Hill - vamos lá. O lado da família do meu pai vivia em Coney Island e arredores. Sua família mudou-se do Lower East Side por volta de 1902 para escapar de um surto de cólera. Seu avô, Michael Onorato, abriu uma barbearia em Coney Island - Michael’s Tonsorial Parlor - na esquina do Steeplechase Park, e um de seus clientes era George C. Tilyou, o fundador do Steeplechase.
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Como resultado, todos os meus parentes conseguiram empregos de verão no parque, e meu tio-avô Jimmy se tornou gerente geral por 40 anos - uma lenda em Coney Island, Jimmy of Steeplechase, ele foi chamado. Durante os verões, meu pai operava o salto de pára-quedas. Em seguida, ele foi para a escola noturna no G.I. Bill formou-se em engenharia elétrica, abriu uma pequena oficina de motores elétricos em Bensonhurst com meu avô e voltou para se formar em literatura inglesa. Ele foi provavelmente o único reparador de motores no Brooklyn que citou Byron, Shelley e Shakespeare.
Vamos caminhar de Heights pela Orange Street até a Cadman Plaza West, perto da saída do trem A, que era a localização da gráfica dos Irmãos de Roma.
Editor de Leaves of Grass, de outro Brooklynite.
O prédio dos Irmãos de Roma foi demolido durante o início dos anos 1960 na última fase de uma enorme campanha de renovação urbana que Robert Moses havia iniciado décadas antes, chamada de Brooklyn Civic Center. Sua ideia era criar um centro cívico e administrativo brilhante para o centro do Brooklyn. Moisés limpou toda a sujeira urbana que se acumulou nesta área, e havia muito. O que agora é Cadman Plaza Park costumava ser um denso emaranhado de linhas ferroviárias entrelaçadas, trilhos de trem elevados, edifícios comerciais e manufatura leve.
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Residencial também?
Alguns residenciais, uma mistura de grupos étnicos, nem tanto afro-americanos. O principal bairro afro-americano por aqui ficava ao sul do Brooklyn Navy Yard, que foi bombardeado para construir o que se tornou um dos maiores projetos de habitação pública da história americana, as Casas Fort Greene - agora as Casas Ingersoll e Whitman.
Presumo que os moradores do Brooklyn protestaram contra as demolições do Centro Cívico.
Muitos não protestaram. O projeto foi aplaudido pelos promotores e agitadores do bairro, o mais importante dos quais foi um sujeito chamado Cleveland Rodgers. Ele fazia parte da comissão de planejamento da cidade e era um bom amigo de Moisés. Ele escreveu editoriais cantando elogios ao projeto no Brooklyn Eagle. Como parte da última fase de renovação, a sede do Brooklyn Eagle foi demolida.
Triste. George L. Morse era o arquiteto .
Era um prédio bonito. Moses falou sobre o parque, rodeado por plátanos, como o equivalente no Brooklyn da Praça de São Marcos em Veneza. Os designers foram dois de seus consultores mais fiéis, Gilmore D. Clarke e Michael Rapuano.
Eles também projetaram o Promenade.
Entre muitas outras coisas. Rapuano canalizou seus estudos na Academia Americana de Roma durante a década de 1920 para seu trabalho. Ele viu como os artistas e designers da Renascença italiana brincavam com a perspectiva e o encurtamento. E ele admirou as fileiras de plátanos londrinos na Colina Janículo e na Villa Aldobrandini. Ele projetou o parque de uma forma que destaca sua peça central, o Brooklyn War Memorial, que lembra os quase 12.000 habitantes do Brooklyn mortos durante a Segunda Guerra Mundial.
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Houve um concurso aberto de design para o memorial. Engraçado, os finalistas eram todos favoritos de Moses, o esquema vencedor por uma equipe que incluía Clarke e a empresa Beaux-Arts de Eggers and Higgins, que fez o Jefferson Memorial em Washington. As esculturas do memorial são de Charles Keck, aluno de Augustus Saint-Gaudens. É um memorial austero e magnífico, o último grande exemplo do Neo-Classicismo Beaux-Arts em Nova York.
Se caminharmos para o leste do parque em Tillary, podemos passar por um dos poucos sobreviventes do plano de renovação de Moisés, o Edifício Federal e os Correios, do arquiteto Mifflin Bell.
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Um grande marco do Renascimento Românico da década de 1890.
Moisés queria derrubá-lo, mas uma campanha pública o salvou. Mais adiante, mais acima em Tillary, fica a Concord Village, um complexo habitacional do pós-guerra projetado para os trabalhadores do novo Centro Cívico. Menciono isso porque Mies van der Rohe deveria projetar Concord Village.
Claramente ele não fez. Quem fez?
Eu não me lembro de improviso.
Vou procurar no Guia AIA.
Pesado. Uma boa arma.
Do que você está falando?
O Guia AIA. Meu pai foi assaltado sob a mira de uma arma em Lower Manhattan uma vez e jogou seu guia AIA no cara.
Funcionou?
Não. Ele deu ao cara seu dinheiro. Mas ainda tenho seu velho guia com orelhas de abano.
Vamos continuar indo para o leste na Tillary, vire à esquerda na Jay e, a seguir, à direita sob a B.Q.E. na Sands Street, que termina no Brooklyn Navy Yard. Sands Street agora é uma via dupla de largura. Mas costumava ser uma rua densa, vibrante e diversificada repleta de marinheiros - repleta de lojas, barbearias, cafés, restaurantes, casas de jogo, estúdios de tatuagem, bordéis, bares. Os habitués da Casa de Fevereiro se divertiam nos bares e se embriagavam da cor.
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A propósito, William Thomas McCarthy e Rosario Candela foram os arquitetos do Concord Village.
Oh, certo. Sands era esse alvo quente e brilhante para Moses, o cruzado moral, que destruiu tudo e construiu uma frota de torres de habitação pública em forma de asterisco chamadas de Farragut Houses - meu tio Sebastian morou lá no início e adorava - que na década de 1970 era um bairro problemático. Quase tudo o que sobrou dos velhos tempos, arquitetonicamente, é 167 Sands Street, o antigo Brooklyn Navy Yard YMCA.
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Uma pilha de tijolo e calcário Beaux-Arts de 1902 com motivos náuticos. Convertido há alguns anos em habitação, creio.
Esta área faz parte do que chamamos hoje de Monte do Vinagre. Como Brooklyn Heights, foi um desenvolvimento especulativo no século 19, neste caso comercializado para os imigrantes irlandeses da classe trabalhadora que invadiram a cidade durante a década de 1850, muitos dos quais conseguiram empregos no Navy Yard. A Avenida Hudson, perto de Sands, era típica do bairro original: paralelepípedos, maravilhosamente dimensionados, com casas neo-gregas de três andares e lojas no térreo.
Muito procurado agora.
Minha mãe cresceu durante a década de 1930 na Avenida Hudson 96, quando Vinegar Hill era conhecido como o Quinto Distrito e não era um bairro do qual você se gabava. Eu vi fotos aéreas daquela época. Enormes tanques de armazenamento de gás natural estavam a centímetros de edifícios residenciais.
Minha mãe me disse que as crianças faziam chapeuzinhos de jornal para proteger a cabeça das cinzas e da fuligem que caía quando as caldeiras da usina de turbina a vapor eram limpas à tarde.
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Uma das chaminés da usina de turbina ainda está lá.
Costumava haver quatro pilhas. O bairro era maioritariamente italiano, lituano, polaco, alguns afro-americanos - muito Jane Jacobsian, com um forte sentido de comunidade e vida de rua, um pouco rude mas onde as pessoas olhavam pelas janelas, gritavam umas com as outras.
Manteve os olhos na rua.
Exatamente. Quando era uma garotinha católica, minha mãe sentia vergonha de morar na esquina da Sands Street, então ela teve sentimentos confusos quando Moses apagou a velha Sands Street do mapa. Por outro lado, ela não ficou feliz com ele demolindo a casa de sua família.
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Onde foi que?
Na parte de trás da mercearia dos meus avós. A loja vendia massas, queijos, algumas frutas e vegetais frescos. Meu avô, Giovanni Tambasco, abriu o local na década de 1920. Ainda tenho na minha geladeira um quarto de roda de 80 anos de queijo de sua loja. Ele ia algumas vezes por semana ao raiar do dia com seu carrinho de mão ao Wallabout Market, fora do Navy Yard. Naquela época, esse era um dos mercados de produtos agrícolas mais movimentados da América. Serviu pessoas de todo o Brooklyn. Foi demolido quando o pátio se expandiu durante a Segunda Guerra Mundial. Grandes edifícios neo-flamengos. Quando foi embora, a loja dos meus avós estava condenada.
E o que substituiu sua loja?
P.S. 307. Isso é o que está lá agora. Eu vi fotos antigas da loja e ainda resta uma coisa.
O que é isso?
A tampa do bueiro na frente da escola.
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Você disse que queria terminar no Navy Yard, que é uma longa caminhada maravilhosa.
Agora há um Wegmans perto do portão da Sands Street e um Russ & Daughters dentro. A última vez que minha mãe viu o bairro, no final dos anos 80, foi tão triste e sombrio. O estaleiro remonta a 1801. No auge das operações durante a Segunda Guerra Mundial, 75.000 homens e mulheres estavam construindo o Iowa e o Missouri, nos quais a guerra terminou no Pacífico. Alguns dos maiores navios da história americana foram construídos no estaleiro. O Vincennes, da década de 1820, foi o primeiro navio da marinha a circunavegar o globo. O Niagara, de 1855, lançou o primeiro cabo transatlântico.
No museu do Navy Yard, vi uma fotografia de um porta-aviões saindo do pátio e tentando virar no East River em direção ao porto. É um caminhão de 18 rodas que navega pelas ruas de uma pequena cidade italiana nas montanhas. O pátio tornou-se claramente obsoleto para os novos navios de guerra gigantescos.
O pátio foi desativado em 1966. Milhares de pessoas perderam seus empregos. A essa altura, os Dodgers já haviam deixado o Brooklyn. Steeplechase Park estava fechado. Empresas em todo o Brooklyn estavam fugindo de distúrbios trabalhistas, violência e altos impostos para o sul dos Estados Unidos.
The Navy Yard é a história do Brooklyn em poucas palavras, desde o início do século 19 através dos cataclismos da renovação urbana, declínio industrial, até hoje, quando o pátio está prosperando e o bairro é uma marca global.
O símbolo da renovação.
Nova York sempre encontra uma maneira de se recuperar.
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