Cavernas de Buda

Uma cena de caça, pintada em uma caverna em Dunhuang.

DUNHUANG, China

SAND é implacável aqui no extremo oeste da China. Ele sopra, muda e corrói tudo, apagando fronteiras, vasculhando sepulturas, deixando os fazendeiros em desespero.

É uma das muitas ameaças ao maior atrativo turístico desta cidade oásis na orla do deserto de Gobi: as centenas de grutas budistas cortadas na rocha que pontilham a face de um penhasco fora da cidade. Conhecido como Mogaoku ?? cavernas incomparáveis ​​?? e cheios de afrescos paradisíacos e esculturas de argila moldadas à mão de deuses salvadores e santos, eles são, em tamanho e amplitude histórica, como nada mais no mundo budista chinês.



E Mogaoku está com problemas. Aberto aos visitantes nas últimas décadas, o local foi inundado por turistas nos últimos anos. As cavernas agora sofrem com os altos níveis de dióxido de carbono e umidade, o que prejudica seriamente os esforços de conservação. A solução de curto prazo tem sido limitar o número de cavernas que podem ser visitadas e admitir pessoas apenas em passeios programados, mas a deterioração continua.

Planos estão em andamento para reformular toda a experiência de Dunhuang de uma forma que irá intensificá-la e distanciá-la. A tecnologia digital dará aos visitantes uma espécie de encontro de imersão total com as cavernas impossível antes, mas essa imersão ocorrerá a 15 quilômetros do local.

A questão de acesso versus preservação é pungente e de forma alguma se limita a Mogaoku. Isso se aplica a muitos monumentos frágeis. Do que estamos dispostos a abrir mão para manter o que temos? Se você é budista ?? Eu não sou ?? você sabe que o mundo material é um fantasma ou um sonho, um relâmpago em uma nuvem de verão, uma lâmpada bruxuleante, como o Buda colocou no Sutra do Diamante.

Como parte desse mundo, Mogaoku também é um fantasma, mas um que eu sempre quis ver, um dos meus lugares obrigatórios nesta vida. E finalmente eu estava aqui. Com a permissão da Dunhuang Academy, o órgão chinês de conservação e pesquisa que supervisiona as cavernas, fiquei hospedado no local, em vez de na própria Dunhuang, uma cidade que não parece muito agora, mas certamente deve ter sido uma vez.

Situada entre a Mongólia e o Tibete, era uma encruzilhada vital e cosmopolita na Rota da Seda. Quer você tenha viajado pelo ramo norte a leste de Roma, ou pelo ramo sul da Arábia, você acabou fazendo negócios aqui. E por causa de sua posição de entrada, foi onde o budismo se espalhou da Índia e da Ásia Central para a China, deixando um resíduo de arte espetacular.

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Crédito...Sun Zhijun / Dunhuang Academy

A primeira caverna em Mogaoku foi esculpida em 366 d.C. por um monge itinerante chamado Yuezun, que disse que certa noite viu luzes semelhantes a chamas pulsando na face do penhasco e as interpretou como um sinal: Aqui você deve ficar. Então ele abriu um buraco na parede de arenito e entrou.

A associação de cavernas com devoção religiosa, antiga na Índia, pegou aqui. Os primeiros exemplos, pequenos e simples, eram usados ​​para abrigo e meditação, ocasionalmente para enterros. Da janela do meu quarto na casa de hóspedes da academia, pude ver dezenas desses buracos no alto do penhasco, suas entradas baixas pretas de sombras. Eles são difíceis de alcançar e, além dos arqueólogos, poucas pessoas os visitam agora. Provavelmente poucos o fizeram. Eles foram feitos para a solidão.

No entanto, no início do século V, um boom de cavernas estava ocorrendo na área de Dunhuang, com atividades concentradas em Mogaoku. Grutas cada vez maiores foram escavadas como templos e salas de conferências monásticas: essencialmente, espaços públicos. Muitos tinham nichos semelhantes a capelas e altares independentes, todos talhados em pedra. Tal como acontece com as cavernas budistas de Ajanta na Índia, os interiores foram esculpidos com características arquitetônicas. vigas, beirais, telhados inclinados, teto em caixotões? como se para simular edifícios.

A pintura cobriu tudo. Os murais ilustrando jatakas, contos das vidas passadas do Buda, eram populares; eles são como storyboards panorâmicos de quadrinhos espalhados por uma parede. Para interiores comissionados imperialmente, imagens de santos príncipes e festas da corte eram a regra. Os tetos de pedra foram cobertos com campos de padrões decorativos para evocar a ilusão de pavilhões de tecido. Qualquer espaço restante foi preenchido com figuras de pequenas divindades ?? Mogaoku era conhecido como as Mil Cavernas do Buda ?? pintados diretamente nas paredes rebocadas ou colados como placas escultóricas.

A escultura foi onde Dunhuang se afastou do modelo indiano. Nas cavernas indianas, as figuras foram esculpidas na rocha viva. Tudo era literalmente uma só peça. Talvez porque o arenito de Mogaoku fosse muito quebradiço para um trabalho fino, os artistas aqui usaram outro método. Eles fizeram figuras de lama misturada com grama e moldadas sobre ramos e juncos agrupados.

Figuras excepcionalmente grandes, precisando de um núcleo sólido para evitar o colapso, foram feitas de maneira diferente. O corpo do Buda de 25 metros de altura na caverna conhecida como Templo de Nove Andares foi esculpido na rocha e coberto com gesso. Seus pés estão plantados na base do penhasco; ele olha por uma janela, cortada perto do topo.

Das cerca de 800 cavernas criadas aqui entre os séculos 5 e 14, quase metade tinha alguma forma de decoração. O que sobreviveu se soma a uma linha do tempo de desenvolvimento da arte budista na China, um arquivo enciclopédico de estilos e ideias, de avanços e retrocessos ao passado.

Mas é claro que muito disso não sobreviveu. No século 11, a sorte de Dunhuang estava em declínio. O comércio marítimo havia cortado o tráfego da Rota da Seda. As guerras regionais deixaram a cidade isolada. Monges, possivelmente em pânico com os rumores de uma invasão islâmica, selaram dezenas de milhares de manuscritos em uma pequena caverna. A invasão não aconteceu, mas os livros, muitos deles já antigos, permaneceram escondidos e esquecidos, como o próprio Mogaoku esteve por séculos.

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Crédito...Ru Suichu / Academia Dunhuang

A natureza começou a trabalhar. A areia das dunas varreu para as grutas. As fachadas de pedra cederam, deixando os interiores expostos. Quando as pessoas finalmente reapareceram, o dano só aumentou. No final do século 19, um sacerdote taoísta errante chamado Wang Yuanlu estabeleceu-se e iniciou um programa de conservação ruinoso, descobrindo a biblioteca caverna emparedada com seus preciosos pergaminhos no processo. Ele não sabia, mas havia feito um dos achados arqueológicos mais importantes dos tempos modernos.

Outras pessoas logo souberam. Em 1907, o explorador britânico Aurel Stein chegou. Por uma ninharia, ele comprou cerca de 5.000 rolos de seda e papel de Wang e os enviou para a Inglaterra. Alguns eram pinturas e faixas; a maior parte eram livros religiosos e seculares em chinês, sânscrito, tibetano, mongol e outras línguas regionais, evidência do vasto caldeirão étnico que a China sempre foi.

De todos os livros de Stein, o prêmio foi uma cópia em xilogravura do Sutra do Diamante, ou o Sutra da Perfeição da Sabedoria do Diamante que Corta a Ilusão do século IX. Como se desafiasse a insistência das escrituras na transitoriedade como a única realidade, este pergaminho maravilhoso é o mais antigo exemplo conhecido de um livro impresso, seis séculos mais velho que a Bíblia de Gutenberg.

Depois de Stein, veio o lingüista e sinologista francês Paul Pelliot. Em uma maratona de leitura, ele examinou todo o conteúdo restante da caverna da biblioteca, separou o creme e o despachou para Paris. Então, uma expedição japonesa chegou para reivindicar uma parte, seguida por uma russa. Na década de 1920, o fanfarrão historiador da arte americano Langdon Warner cortou 26 murais das paredes da caverna de Mogaoku e os deu a Harvard, junto com uma escultura furtada. (Você ainda pode ver os contornos fantasmas das figuras onde ele levantou as finas folhas de gesso.)

O que quer que mais se possa dizer deles, esses homens compreenderam perfeitamente o valor do que viram em Mogaoku. Não havia nada a fazer além de suspirar, Warner escreveu sobre sua primeira visão de cavernas decoradas. Esta ainda é uma reação natural. Foi minha reação. Acompanhado por um pesquisador e guia da Dunhuang Academy, Liu Qin, visitei duas dúzias de cavernas em um único dia e depois não consegui abalar o que tinha visto.

Primeiro vem a escuridão, intensificada por causa do sol escaldante do deserto. Quando seus olhos se ajustam à luz escura que se filtra, você vê que está sendo observado por outros olhos, os de um Buda Wei do norte do século V grandioso. Ele tem uma cabeça grande e larga, membros macios e um sorriso lunar. Vestido com um dhoti indiano de clima quente, ele parece uma criança gigante perdida em seu próprio mundo.

Mais para dentro, a única iluminação é a lanterna do Sr. Liu. As visões vêm e vão. Um pequeno Buda esculpido apoiado por um halo verde-jade medita em um nicho. Uma divindade em pé rodeada por uma guirlanda de anjos donzelas usa uma túnica salpicada de flores de brocado persa. Figuras caligráficas, de azul contra branco, caem pela parede como andorinhas ao vento. Com penas, mas com rostos humanos, cavalgando carruagens puxadas por dragões, eles podem ser imortais da mitologia chinesa, embora na luz bruxuleante seja difícil dizer.

Em seguida, eles se foram, substituídos por músicos da corte com banjos e flautas. Em breve, eles também desaparecerão. Em seguida, um drama em várias cenas sobre bandidos sendo cegados por seus crimes e regozijando-se quando o Buda restaurou sua visão. Foi. Um corpo de dançarinos celestiais, cem Maya Plisetskayas em sáris. A lanterna varre um teto espesso com padrões coloridos; eles parecem fluir em direção a um medalhão de lótus central como limalhas de um ímã. O efeito total é turbulento, alucinatório, de outro reino. Não admira que Warner tenha levado pedaços disso para casa.

A China, mergulhada em um longo período de desunião política e caos, não conseguiu evitar o saque. Finalmente, em 1944, o Dunhuang Research Institute, formado por um grupo de jovens acadêmicos chineses, assumiu o controle do local. Agora chamada de Dunhuang Academy, ela ainda está aqui, estabilizando as cavernas estruturalmente, conservando suas esculturas e pinturas e monitorando o acesso dos visitantes.

Mogaoku é um terreno encantado. No final da primavera e no início do verão, o ar é perfumado, o céu de um azul brilhante, o deserto oceânico sereno. E há a arte e a atmosfera envolvente de devoção. O lugar deixa lembranças fortes e atraentes nas lembranças dos visitantes; em seus cuidadores, inspira lealdade para toda a vida.

O atual diretor da Dunhuang Academy, Fan Jinshi, chegou como estudante de graduação em 1963. Naquela época, chegar aqui foi uma provação; não havia aviões, poucos trens. A sede da academia não tinha eletricidade nem água encanada. Ela se casou, mas o marido trabalhava em outro lugar. Às vezes, eles não se viam por meses a fio, uma vez por um ano inteiro. Em 1998, após 35 anos no cargo, foi nomeada diretora da academia. Aos 70, ela ainda está aqui, trabalhando duro como sempre.

Durante seu tempo, muita coisa mudou. O site foi atualizado tecnologicamente. Uma equipe antes reduzida cresceu para cerca de 300 conservadores, pesquisadores, jardineiros e guardas em tempo integral, complementados desde o final dos anos 1980 por equipes de treinamento do Getty Conservation Institute em Los Angeles, liderado por Neville Agnew. A maré de areia cada vez mais invasiva foi retardada por um sistema de redes que quebram o vento.

O transporte para Dunhuang tornou-se relativamente fácil. Uma nova estação ferroviária acaba de ser inaugurada; a pista do aeroporto, que já foi feita de alcatrão que supostamente fica macia ao sol, foi reforçada. No entanto, de uma janela de avião, a cidade ainda tem uma aparência abandonada e precária, como um atol solitário no mar.

Em 1980, as cavernas, ou algumas delas, foram abertas ao público, embora apenas alguns visitantes viessem, a maioria deles turistas japoneses em busca das raízes de sua própria tradição budista. Recentemente, esse padrão mudou radicalmente. Com uma economia florescente, um relaxamento da desaprovação da Revolução Cultural da religião e a promoção vigorosa do governo central de um novo orgulho nacionalista, centenas de milhares de turistas, 90 por cento deles chineses, estão vindo para Mogaoku todos os anos, lotando as cavernas.

O impacto foi significativo. O risco de contato direto com a arte é um tanto reduzido pela instalação de telas transparentes, mas a degradação física causada pelas flutuações das condições atmosféricas ?? úmido para secar para úmido de novo ?? é agudo. Embora ninguém esteja dizendo isso, é possível que, sem grandes mudanças, todas as cavernas tenham que ser fechadas ao público.

Planos para ações corretivas drásticas estão em vigor. Sob o comando do Dr. Fan e do vice-diretor, Wang Xudong, a academia construirá até 2011 um novo centro de recepção de visitantes a vários quilômetros das cavernas, perto do aeroporto e da estação ferroviária. Todos os viajantes com destino a Mogaoku serão obrigados a ir primeiro ao centro, onde receberão uma introdução imersiva à história das cavernas, tours digitais de interiores e restaurações simuladas em filme de imagens danificadas. Eles serão então transportados para o próprio local, onde irão apreciar o ambiente de sua localidade à beira do deserto e ver o interior de uma ou duas cavernas antes de retornar ao ponto de partida.

(Cerca de 70 por cento do dinheiro para o centro de visitantes - o equivalente a US $ 38 milhões - vem do governo chinês. O restante deve ser arrecadado de fontes privadas. Detalhes relacionados ao projeto podem ser encontrados em friendsofdunhuang.org.)

Para visitantes chineses, uma abordagem parcialmente virtual pode não parecer incomum. Muitos museus na China dão o mesmo tempo para objetos de arte e tecnologia da informação. As evocações multimídia de locais são comuns: é a única maneira de ver afrescos de tumbas escavadas muito sensíveis à luz e ao ar para serem removidos do subsolo. E é prática comum substituir cópias de obras de arte famosas em museus quando os originais não estão disponíveis.

Para ocidentais viciados no conceito de autenticidade, no romance da coisa real, a ideia de uma experiência primariamente digital de Mogaoku é difícil, senão impossível de aceitar. Afinal, a arte é sobre a aura ligada à singularidade. A experiência da arte depende de estar lá.

Paradoxalmente, essa insistência na autenticidade é também o impulso que impulsiona a conservação contemporânea. A qualquer custo, a integridade do original deve ser preservada. Ainda assim, os conservadores sabem que muitas vezes a única maneira de proteger a coisa real é restringindo o acesso a ela, forçando o público a aceitar a condição de não estar lá, substituindo auras virtuais por reais. E assim as contradições se acumulam e a mudança continua inexoravelmente.

Estou saindo de Mogaoku ao amanhecer, está tranquilo. Eu vejo o sol atingir as cavernas difíceis de alcançar no alto do penhasco. Em seguida, vejo ônibus de turistas chineses chegando de hotéis da cidade, chegando bem cedo, antes do calor do dia. Vários são adolescentes ou um pouco mais velhos, conectados a iPods, tirando fotos com celulares, em um clima estranho. Juntos, eles cruzam a ponte de barreira que leva às cavernas. Eles estão usando sapatos de sola dura. Eles riem, alguma piada interna. Eles não se importam em fazer barulho.

Exatamente o que procuram em Mogaoku, ou encontrarão, é difícil saber; eles parecem tão distraídos, tão em outro lugar. No entanto, antes de chegar à caverna, eles param e se demoram, como fazem outros visitantes mais velhos, em uma pequena exibição de texto e fotos. Ele documenta a presença de Wang Yuanlu aqui há um século e descreve as visitas de Stein, Pelliot e Warner e o que eles levaram. Talvez seja isso o que Mogaoku significa para seu novo público: não arte, não fé, mas herança cultural com uma história política carregada.

Quanto a mim, estou indo para o aeroporto. Penso em voltar rapidamente ao Templo de Nove Andares antes de partir, mas sigo na direção oposta, em direção ao deserto. De longe, eu notei uma dispersão de pequenas torres de estupa e santuários em forma de cabana logo além dos limites de Mogaoku. Liu disse que eram memoriais aos monges e padres que morreram em Mogaoku, Wang Yuanlu sendo um deles. Houve muitos marcadores uma vez, mas a maioria está desgastada.

Eles são feitos do mesmo material que quase todas as esculturas das cavernas, terra seca misturada com grama. Ao ar livre, ele se quebra e se quebra facilmente; lascas dos memoriais se espalham pelo chão. Duas das cabanas do santuário têm pequenos afrescos rústicos em nichos semelhantes a prateleiras, com areia assoreada nos cantos. Eu escovo um pouco.

Bem, eu penso comigo mesmo, você chegou aqui, em algum lugar que você sempre quis ir. É o que você esperava que fosse? Sim, exatamente como eu esperava. Você vai voltar? A vida é ocupada; o tempo é um problema; a distância é grande. Além disso, se eu voltasse, não seria a mesma. Isso mudaria, não é?

Em algum impulso, eu olho para o penhasco, em direção ao rosto do grande Buda de pedra atrás de sua janela, mas não consigo ver seus olhos.