Show Rei Kawakubo do Met’s, vestido para o desafio

A Sra. Kawakubo não se limita ao meio termo, levando seu trabalho além da forma nesta exposição do Costume Institute.

Vestimentas de Rei Kawakubo de seu vestido Body Meets - Dress Meets Body Collection de 1997 em sua exposição no Metropolitan Museum of Art.Crédito...Agaton Strom para The New York Times

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Na década de 1980, no mundo da arte de Nova York e em outras esferas culturais, o preto era o novo preto, e o designer mais responsável por esse estado de coisas era Rei Kawakubo. Nascida no Japão em 1942, a Sra. Kawakubo estudou artes plásticas e estética na faculdade e seguiu para o design de roupas sem nenhum treinamento mais formal do que ter trabalhado brevemente como estilista freelance. Mais tarde, ela disse que queria fazer mais, e ela fez.

Em 1969, a Sra. Kawakubo apresentou seus primeiros designs de roupas femininas sob a marca Comme des Garçons - que se traduz como Like Some Boys - em Tóquio, com coleções de pronto-a-vestir apresentadas lá de 1975 a 1999. Ela fez sua estreia na passarela de Paris em 1981, e suas roupas logo estavam disponíveis em Nova York, primeiro em uma pequena boutique em Henri Bendel, depois em 1983 em sua própria grande loja minimalista de concreto sobre concreto, na Wooster Street perto de Prince, quando a cena da galeria do SoHo estava em sua altura.

O traje preto tornou-se uma piada corrente do mundo da arte, mas para muitos de nós as roupas foram uma revelação, estimulando e fortalecendo em sua inteligência, facilidade desestruturada e mundanismo. Combinando aspectos da roupa masculina, roupas tradicionais japonesas e os primeiros designs modernos de Madeleine Vionnet e Paul Poiret com orifícios punk (e a terceira manga ocasional), eles estavam em sincronia com um tempo de expansão do feminismo, estética de apropriação e arte cada vez mais visível por mulheres .

Mas a década de 1980 foi apenas o começo. Desde então, poucos designers levaram as roupas a extremos sociais, esculturais e até arquitetônicos, e agora seu espírito de desafio está em exibição ousada em Rei Kawakubo / Comme des Garçons: Arte do In-Between, um show magnífico e desafiador que é a última oferta do Instituto do Traje, justificadamente famoso do Metropolitan Museum of Art. Como eu, você pode perder a era dos anos 80 neste show, mas há muito mais acontecendo para se sentir privado. A apresentação simplificada de cerca de 120 peças de vestuário muitas vezes estranhas e extravagantes (às vezes pretas) atravessa a história das roupas e da arte, combina tecidos de maneiras inimagináveis ​​e confunde as expectativas. Considere-a uma das várias pesquisas necessárias para explicar totalmente a realização multifacetada da Sra. Kawakubo.

Todos os anos, o Costume Institute faz um case diferente para a arte na moda e para a moda como arte, geralmente em um contexto envolvente e com resultados impressionantes. O show Kawakubo leva esse argumento para um terreno radical. Não se concentra na arte dentro da moda, como fez a mostra recente apresentando os vestidos de baile sinuosamente esculturais de Charles James, que eram roupas funcionais. Em vez disso, seu centro é uma panóplia impressionante de formas tridimensionais quase usáveis ​​que são uma espécie de híbrido, uma arte do intermediário, impulsionada pela busca insaciável de Kawakubo por originalidade, ou como ela prefere chamá-la, novidade. O resultado é um show inspirador que coloca a Sra. Kawakubo na vanguarda de vários modernismos - em arte e design, Europa e Ásia - noções de estilo e gênero, combinando passado e presente e constantemente avançando com novas ideias sobre forma, processo e significado.

Imagem Do Futuro da Coleção Silhouette de 2017-18.

Crédito...Agaton Strom para The New York Times

Na reconstituição de quase 40 anos de roupas do instituto - metade dos quais são dos últimos três anos - ela se volta decisivamente da moda e dos corpos femininos para a arte e a abstração - a função que se dane. Essa direção é sinalizada desde o início em uma grande esfera Humpty-Dumpty de papel pardo amassado que lembra uma das primeiras esculturas de Claes Oldenburg. É um vestido da coleção Future of Silhouette de 2017-18.

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Crédito...Agaton Strom para The New York Times

Mas, na verdade, o primeiro sinal dessa virada veio muito antes, como comprovado pela notória Body Meets Dress - Dress Meets Body Collection de 1997. Coloquialmente conhecida como protuberâncias e protuberâncias, inclui vestidos, saias e jaquetas em xadrez xadrez brilhante e elástico que veio com enormes protuberâncias cheias de penas de ganso, sugestivas de tumores, ombreiras, barrigas grávidas ou pochetes externas - e em todos os lugares errados. Embora afetem o movimento, seu equilíbrio corporal, usabilidade e abstração são extraordinários, especialmente se você assistir a um vídeo da Merce Cunningham Dance Company usando-os como fantasias em uma performance do Cenário de dança de 1997. A instalação corrobora a importância desta coleção ao exibir de forma proeminente 10 exemplos.

Esta é a primeira exposição do Costume Institute dedicada a um artista vivo desde a mostra Yves Saint Laurent de 1983. Foi organizado por Andrew Bolton, o curador responsável pelo instituto, trabalhando com a designer e sua equipe. Isso não foi fácil, como revelado na entrevista franca entre o Sr. Bolton e sua presa no excelente catálogo. Quer você chame a Sra. Kawakubo de artista ou designer, ela é uma empresária de primeira linha com uma visão clara, a vontade de apoiá-la e um senso de negócios aguçado equilibrado por um instinto de colaboração. Comme de Garçons agora abrange muitas linhas de design e produtos, algumas de outras cujos nomes compartilham o rótulo. Sei que as roupas precisam ser usadas e vendidas para um certo número de pessoas, disse ela em 1984. Essa é a diferença entre ser pintor ou escultor e designer de roupas.

Kawakubo diz que não confia nas palavras, mas o catálogo quase transborda de citações de muitas entrevistas anteriores, fornecendo uma janela valiosa para as dúvidas, autocrítica, segurança e pensamento incessante da mente criativa e, por definição, nem sempre consistente. Ela afirma não prestar muita atenção às convenções da indumentária ou à história. Talvez, mas de alguma forma ela os assimilou tão completamente que são uma segunda natureza, e seu trabalho é denso com referências que alimentam seu intenso impulso conceitual e emocional.

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Crédito...Agaton Strom para The New York Times

Veja, por exemplo, o top e a saia de cetim da Coleção Blood and Roses de 2015: seus babados e pregas não adornam bainhas, mangas ou decotes; eles se enrolam em círculos concêntricos densos que se assemelham a mangueiras de incêndio excêntricas. Ela retorna repetidamente aos designs e tecidos europeus dos séculos 18 e 19, como evidenciado por seu uso maravilhoso de tartans e evocações repetidas de anquinhas, espartilhos e ervas daninhas, às vezes levadas a extremos surpreendentes. Uma pequena montanha de cetim preto, veludo e renda da Cerimônia de Separação de 2015-16 é enfeitada com vestidos e gorros pretos em tamanho infantil. Parece à primeira vista piegas, então possivelmente parte de um ritual de luto desconhecido do século 19 ou, por falar nisso, uma escultura de Kiki Smith. Outros estilos ou artistas ou artefatos que o trabalho de Kawakubo pode convocar incluem Jean Arp, Mariano Fortuny, Construtivismo russo, o grande artista performático Leigh Bowery, Dada e uma coluna grega canelada.

As oscilações na sensibilidade podem quase ser desorientadoras. Na primeira metade do show, Kawakubo vai de variações minimalistas em saias de lona com costura crua na coleção Abstract Excellence (2004), aos tutus e jaquetas de couro da coleção Ballerina Motorbike de 2005, a um vestido florido com um ursinho de pelúcia florido na frente, da coleção Not Making Clothing de 2014.

Felizmente, a imersão no estilo Kawakubo do programa mantém a clareza. As roupas se aninham dentro e ao redor de uma vila intrigante e incrivelmente branca de estruturas quadradas ou cilíndricas sem extras, exceto o vídeo de Merce Cunningham. (Um folheto informativo fornece as únicas informações sobre as roupas.) O contraponto principal é fornecido pelas perucas, chapelaria e, ocasionalmente, esculturas estranhas em cima dos manequins. Todos foram feitos pelo inimitável Julien d'Ys com coisas como fios de plástico, partituras vintage ou lã de aço, bem como cabelos falsos em vermelho brilhante ou amarelo ou loiro oxigenado.

O cenário tem uma instabilidade lúdica apropriada à mudança incessante da roupa e referências empilhadas. Algumas das formas arquitetônicas evocam estágios de proscênio; outros têm pequenas salas cilíndricas com topos de funil. Há uma casa de vidro modernista e um telhado abobadado que lembra o grande Museu de Arte Kimbell de Louis Kahn em Fort Worth. Construído em tamanho real pela equipe Comme des Garçons em Tóquio e ajustado às necessidades do Sr. Bolton, esse cenário exige foco: Olhe, olhe, olhe essas roupas, seus tecidos, cores, formas, choques, citações, detalhes, exageros e paródias .

Este show é impulsionado pelo impulso multifacetado da Sra. Kawakubo, sua vontade de experimentar e ignorar as normas - essa busca constante por novidades. Entre os pratos cada vez mais espetaculares nas últimas câmaras e corredores estão vestidos feitos de sacolas de vagabundo amarradas em musselina branca ou renda preta; combinações de penas azuis falsas de astracã e pavão; e várias combinações de armadura de samurai e tecidos florais do século 18, como o conjunto Rihanna vestiu para a gala de primavera do Costume Institute na segunda-feira.

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Crédito...Agaton Strom para The New York Times

À medida que as roupas se transformam em objetos autônomos, você pode se preocupar que essas mulheres não consigam mover os braços. Eles foram reduzidos a manequins, mesmo que ambulantes.

Mas talvez devêssemos esquecer as roupas. É possível ver o trabalho da Sra. Kawakubo no contexto de artistas envolvidos com tecidos, utilidade e o corpo, por exemplo, as figuras de tecido de pelúcia de Louise Bourgeois; Ambientes de Yayoi Kusama; Espuma de látex derramada de Lynda Benglis; Os paralelepípedos de móveis de Jessi Reaves em esculturas utilizáveis ​​como arte? Eu não tenho tanta certeza. Com a arte do intermediário, essas questões permanecem tentadoramente abertas. O que está fora de dúvida, no entanto, é que a combinação das roupas surpreendentes, design de instalação e catálogo - junto com a ambição que os atravessa - forma um rolo compressor que qualquer pessoa interessada na cultura de nosso tempo deve experimentar. Acima de tudo, artistas.